Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!


sâmbătă, martie 25

Georgian wines: older and wiser

by Andrew Jefford

You could call it a great unlearning. Sixty years of technical mastery over raw materials have led, in the view of some wine producers, to a loss of the innate differences with which wine was once synonymous. How, though, to beat a retreat? "Natural" wine (made without additives) and "orange" wine (white wine made like red, by lengthy soaking of skins with juice) have been two of the most radical solutions. Classically trained palates often consider the results grotesque; younger drinkers find them fun. They're now a kind of punk wine – a disconcerting alternative to the mainstream, inspiring two separate London wine shows each spring and even threading their impolite way through the Michelin stars.

Much of the running for this movement has been made in Italy, inspired by the contadini (peasant farmers) who never bothered much with additives anyway, nor saw the point of treating white grapes differently from red. The movement's leaders, though, look further east, to Georgia, which is wine's Jerusalem; tributes and pilgrimages abound. Georgia's winemakers regard this as both gratifying and discomfiting.

Georgia is a land of multiple wine astonishments. Archaeologists are unsure whether wine's birthplace was in southern Anatolia or Transcaucasia; what is beyond doubt, though, is that Georgia is the only country in the world where winemaking methods that were developed up to 8,000 years ago have not only never been abandoned but remain in many ways best practice. Georgia's winemakers are the guardians of wine's oldest traditions, and they're happy that this is now both recognised and respected. The discomfort comes because they have learnt their considerable refinement and subtlety through thousands of vintages; much of this refinement is absent in the hit-and-miss natural-wine noise generated elsewhere.

There are two compelling reasons to seek out Georgian wine. The first is its repertoire of indigenous grape varieties: 525 survive, out of a total thought to have once numbered 1,400 or more. The second is, precisely, those old ways – the chance to taste wines that have been fermented in the buried, wax-lined clay jars the Georgians call qvevri. Both red and white wines can be made in these beautiful, maternally contoured vessels, whose size varies from flask-like to bear-sized. (Human skeletons have been found, in contented repose, within ancient jars.) In essence, red wines made in qvevri don't differ dramatically from "normal" red wines, which also ferment with their skins and pips, and sometimes their stalks too. Red wines made in qvevri, moreover, are often removed from the jars after fermentation for wood ageing, or for returning to a clean qvevri. This too mimics normal red-wine practice.

White wines made in this way, by contrast, are utterly different from conventional white wines. The Georgians call them "golden" rather than "orange", and they spend a full six months with skins and pips, as well as undergoing their entire fermentative cycle in contact with those materials and with the copious yeast deposits the cycle produces. The only external addition is, in most cases, a little sulphur after fermentation. The jars are then sealed and earth-covered for the ageing process. The result is a width, a tannic grip and a textural depth that no conventionally made white wine will ever have. The wines' aromas and flavours are singular too. Their acidity is muted, since they have all been through the acid-softening malolactic fermentation, while contact with the other matter in the jar, especially the yeast deposits, rounds the flavours further. In place of the fresh fruits that so many white wines suggest, these evoke dried fruits, mushrooms, straw, nuts and umami. They have less of an oxidative tang than their colours suggest; indeed, their articulation is often understated and quiet, though orchestral in its allusive range. They are meditative wines, sumptuous and subtle.

Not every Georgian wine, of course, is made in buried clay jars; the majority are made conventionally, and it is in these wines that Georgia's indigenous grape varieties can be appreciated most clearly, at least by palates unused to the thickening intrigue of the qvevri. The country may have a huge patrimony of varieties, but a few stand out for their quality.

The red variety Saperavi is the most commanding. It is deeply coloured (the name means "dye") and no less prodigious in almost every dimension, with astonishing energetic force in the mouth. A great Saperavi is shockingly good: no other words will do. The variety also blends well (with Bordeaux varieties Cabernet and Merlot, for instance) and is ideal for making the semi-sweet reds so popular in Russia. Other Georgian red varieties of note include the lighter Tavkveri and the fresh-flavoured Shavkapito, but Saperavi is the grandee.

There are, by contrast, at least three great indigenous Georgian white varieties. Rkatsiteli is the best known (its planting outside Georgia's borders, in Ukraine, Moldova and Bulgaria, helps to make it the world's fifth most planted white grape variety). Like Chardonnay, its style varies considerably with location and producer intent, but fragrance, vinosity, a crisp balance and a complex allusive repertoire are all possible.

My own favourite among Georgian white varieties is the subtle, hauntingly aromatic Mtsvane, a kind of Caucasian cousin of Rhône whites such as Marsanne, Roussanne or Viognier. Kisi is the third leading white variety, said to be floral and fresh, though the examples I tried were full-bodied and rich.

There are further nuances, as you'd expect from an 8,000-year-old tradition, including regional differences and a series of village "appellations" which imply particular blends of varieties. They all reinforce Georgia's message to the curious, though, which is that wine, great wine, is still more intriguingly diverse and more strangely beautiful than we thought.

Andrew's Picks

Georgian fine-wine producers:

• Alaverdi Monastery

• Besini

• Khareba

• Maisuradze

• Ch Mukhrani

• Pheasant's Tears

• Vinoterra/Schuchmann

• Wine Man

• Winiveria

Chatting with: Christian Tschida

Winemaker, farmer, vigneron – how do you see your role? Is there an Austrian word or expression that captures the work that you do?

Way more farmer than winemaker.

I spend as little time as possible in the cellar – cold and dark – and as much as possible in nature – green and light.

Tell us about the influence of the Neusiedlersee on your vineyards.

Some say there is some, of course there must be, but could anyone ever see a difference? The lake is always there.

How many hectares do you farm? You have some old vines?

Around 10, and I am very proud to have some vineyards planted in the 60s. The cool thing is that some are double-plantings, that means more freshness and vibrancy and less alcohol in the end – short version.

Which grape varieties are planted in your vineyards?

Riesling, Blaufränkisch, Pinot Blanc, Scheurebe, Cabernet Sauvignon, Grüner Veltliner, Zweigelt, Syrah, Cabernet Franc…

Describe the way your vineyards look. (i.e. are they trim, or do they look wild…?)

Imagine a big botanical garden, and among all these herbs, grasses, flowers, insects, birds and animals…there are vines as well.

There is one vineyard in the middle of the national park – about 200 grey geese are living there during the summer season. Some of them remain throughout the whole year.

(Photo credit: Michael Sager)

Can you talk to us about balance in the vines? Do you use any preparations to keep the vineyard healthy?

I mean it's 2017 and the basics are clear for everyone and I could tell stories about the moon and the stars in the sky but hey, I think it's very easy: the more freestyle the vines can grow, the better balanced they are (and a very nice detail: the same applies to the wines themselves). They (the vines) get just a little help with good compost and some straw to keep moisture in the soil.

Read my book when it is finished, Methode Laissez-Faire by Christian Tschida!

Do you have an emotional relationship with the vines? Is it a calming experience to work in the vineyards?

Oh man, what a question. If you want to know what real life is, start working in the vineyards!

How do you know when the grapes are ready to harvest?

Tasting the grapes, what else my friend?

Please describe how you work in the winery when you get the grapes there.

Again, I taste the grapes, then decide whether to go to bed or not…

Describe the relationship between oak barrels and the wines they carry. Does oak give flavour, does it support the wine, give texture, allow the wine to breathe etc…

We are using Austrian barrels of between 1000-2500 litres. Most of the time I am quite happy with the results.

Do you enjoy drinking your own wines? Do you find it easy to describe how they taste?

What a question – I love them! Describing wine is boring – I prefer to drink it.

After you have made the wines do you emotionally disengage from them?           

The strongest emotion I have is during harvest, and then again at bottling. Then I send them out into the world, and forget them a bit. And then, for example, I taste a Laissez-Faire in a restaurant in Praha and think to myself, it was me, and a very strong emotion floods back.

Do you think that wines possess a quality called "minerality"? If so how would you describe that character?

When I was a kid and drinking champagne with zero dosage, I thought this mouthfeel must be minerality. To be honest, nowadays, I never think about it.

Do you set out to make the same cuvees each year, or do you find that nature has other ideas? How much do you want to experiment and how much simply to adapt to circumstance?

Every harvest we use around 10% of our grapes for new ideas, and if these experiments become very nice, we bottle them separately – one of these is our Brutal. In 2015 it stayed one year on the skins.


I believe that you don't generally add sulphur to your wines? Why?

Why? Because I think the last few vintages [the wines] didn't need it anymore.

Whole bunch versus de-stemmed grapes. Discuss!

I prefer versus.

Do you discuss farming and winemaking practices with other vignerons? If so, who do you enjoy sharing experiences with?

I like to have a good time with friends and only some of them are winemakers. And, yes, sometimes if need I talk about farming; But I prefer to talk about life, food, girls, love…quite normal stuff.

Other than your own wines what are you drinking?

I really love one special style of wine – the light fresh and juicy one with vibrancy. It doesn't matter if it's red, white, black, orange, yellow, green, or whatever colour…

Like with people – It doesn't matter what colour.

If you weren't making wine in Burgenland where else would you like to?

Oh no, that question again.

I would love to use my methods to make nice Essencia in Tokaj/Hungary; or some Vin Jaune in Jura; or some dry wines in Catalunya/Spain; some Cabernet Franc in the Loire valley, or Australia; or…?

(Christian with Charlie Mellor. Photo credit: Michael Sager)

Can good wine only arise as a reproducible result of rigorously observed basic rules?

I think my methods show the answer.

Is natural a reasonable word to use when describing wines and a certain type of hands-off winemaking?

Usually yes. These are tricky times – even instant soup is labelled 'natural' or 'organic'. These words are losing their real meaning. I prefer to tell people to trust their own palate. You can feel yourself how natural or not things are.

vineri, martie 17

Il contadino non studiato che sta rivoluzionando l'Agricoltura

Pomodori senz’acqua ne pesticidi: 
questo metodo affascina i biologi

I metodi di Pascal Poot, lontani dall’agricoltura moderna, sono oltreché iperproduttivi anche naturali e poco costosi. Gli scienziati pensano di trovare delle risposte ai cambiamenti climatici.

Qui il terreno è così sassoso e il clima così arido che le querce vecchie di 50 anni sono più piccole di un uomo. All’entrata della fattoria di Pascal Poot, sulle alture di Lodève (Hérault) troneggia un vecchio cartello in cartone: “conservatoria di pomodori

Ogni estate, i pomodori gialli a pera e altri Neri di Crimea crescono qui in una pazza abbondanza. 

Senza irrigazione malgrado la siccità, senza tutore, senza cure e alcun pesticida ne concimi, le sue migliaia di piante producono fino a 25 kg di pomodori ciascuna.

Il suo segreto? E’ nei semi che Pascal Poot semina davanti a me, con dei gesti che mischiano pazienza e nonchalance. L’inverno sta per terminare nella regione, è venuto il tempo per Lui di affidare i suoi semi alla terra. Sono le prime semine dell’anno

L’uomo ha 52 anni ma sembra senza età. 
Questo figlio di agricoltori che ha lasciato la scuola a 7 anni si dichiara completamente autodidatta.

Ha allevato pecore e coltivato castagneti prima di specializzarsi nelle sementi. Oggi semina su del terriccio, dentro una serra, quindi mette i vasetti su un enorme mucchio di letame fresco, per cui la temperatura nei giorni successivi arriverà a 70 gradi, riscaldando la serra e permettendo la germinazione dei semi.

La tecnica del letto caldo è molto antica. Questo permetteva agli orticoltori del XIX secolo di raccogliere meloni in città dalla fine della primavera. E questo permette a Pascal Poot di far germinare ogni anno migliaia di piante di pomodori, zucchini, peperoni, poi li pianta in piena terra e non se ne occupa più fino alla raccolta.

Mentre semina, Pascal mi spiega i dettagli del suo metodo:

“La maggior parte delle piante che oggi chiamiamo “erbacce” erano piante che si mangiavano nel Medioevo, come l’amaranto o il dente di cane. 

Mi son sempre detto che se loro sono così resistenti è perché nessuno se ne è più occupato da generazioni .

Tutti cercano di coltivare gli ortaggi proteggendoli il più possibile, io invece 
cerco di incoraggiarli a difendersi da soli.

Ho cominciato a piantare pomodori su un terreno pieno di sassi vent’anni fa, e all’epoca non c’era una goccia d’acqua. Tutti pensano che facendo così le piante muoiono, ma questo non è vero in effetti tutte le piante sopravvivono. All’inizio abbiamo pomodori piccoli, ridicoli. Bisogna raccogliere i semi dei frutti e seminarli l’anno seguente. Allora si cominciano a vedere veri pomodori, possiamo raccoglierne 1 o 2 kg per pianta.

Meglio ancora se aspettiamo un anno o due. All’inizio mi hanno preso per matto ma alla fine, i vicini hanno visto che io avevo più pomodori di loro e senza peronospora, allora la gente ha cominciato a parlarne e dei ricercatori sono venuti a vedere.”

“Alla fine degli anni 90, durante la lotta contro gli OGM, ci siamo detti che bisognava lavorare anche sulle alternative, ed abbiamo cominciato a fare l’inventario degli agricoltori che si facevano le proprie sementi. Ne abbiamo trovati tra 100 e 150 in Francia. Ma il caso di Pascal Poot era unico. Il minimo che si può dire è che lui ha una grande indipendenza di spirito, segue le sue regole, e per mia conoscenza nessuno fa come lui. 

Lui seleziona le sue sementi in un contesto molto difficile e di stress per le piante e ciò le rende estremamente tolleranti, migliora le loro qualità gustative e fa si che i nutrienti sono più concentrati. Oltre ciò lui coltiva diverse centinaia di varietà differenti, pochi agricoltori hanno una conoscenza così vasta”

I ricercatori cominciano solo ora a capire 
i meccanismi biologici che spiegano il successo del metodo di Pascal Poot

...assicura Véronique Chable, specialista in materia a l’INRA-Sad de Rennes che ha realizzato delle ricerche sulle selezioni di Pascal Poot dopo il 2004

“Il principio base è di mettere le piante nelle condizioni in cui vogliamo che crescano. L’abbiamo dimenticato ma da molto tempo fa parte del buon senso contadino, oggi si chiama ereditarietà dei caratteri acquisiti in altre parole c’è una trasmissione dello stress e dei caratteri positivi delle piante per più generazioni.

Bisogna comprendere che il DNA è un supporto di memorizzazione plastico , non è solo la mutazione genetica che causa il cambiamento , c’è anche l’adattamento , con geni che sono dormienti , ma che possono  risvegliarsi . La pianta produce dei semi dopo aver vissuto il suo ciclo, e conserva memoria di alcuni aspetti acquisiti

Pascal Poot gestisce bene questo, le sue piante non sono molto differenti dalle altre a livello genetico ma hanno una capacità di adattamento impressionante.”

Questa capacità di adattamento ha un valore commerciale. 
Durante la mia visita, molti hanno chiamato Pascal per ordinare delle sementi. L’agricoltore vende i suoi semi a molte aziende bio, come Germinance. Kevin Sperandio, artigiano sementiere di Germinance, ci spiega:

“Il fatto che le sementi di Pascal Poot si siano adattate a un territorio difficile fa si che hanno una capacità di adattamento enorme, valida per tutte le regioni e per tutti i climi. Non non abbiamo i mezzi di fare questo genere di test ma sono sicura che se facessimo un confronto tra una varietà ibrida, quella di Pascal Poot e un seme bio classico sarebbero quelle del conservatore dei pomodori che otterrebbero i migliori risultati”

Una parte dei semi sono venduti illegalmente, perchè non sono iscritti nel catalogo ufficiale delle specie e varietà vegetali del GNIS (raggruppamento nazionale interprofessionale delle sementi e delle piante)

“Una delle mie migliori varietà è la Gregori Altaï
Ma non è iscritta nel catalogo, forse perché non è abbastanza regolare. Molte varietà sono come questa. L’autunno scorso, la sementiera  Sementi del Paese a un controllo di repressione frodi ha trovato 90 infrazioni nel loro catalogo, il principio stabilisce che siamo autorizzati a vendere i semi che danno frutti tutti uguali e danno gli stessi risultati in ogni luogo. Per me questo è il contrario della vita, che riposa sull’adattamento permanente. 

Questo porta a produrre dei cloni ma vediamo sempre più che questi cloni sono come zombi...”

Alla domanda su questi controlli, 
un rappresentante di GNIS spiega:

“Il nostro obiettivo è quello di fornire una protezione per l’utente e il consumatore. Il settore francese delle sementi è molto importante, ma ha bisogno di un’organizzazione e di un sistema di certificazione”.

Tuttavia la standardizzazione della frutta e dei semi si fa spesso a scapito del gusto e delle qualità nutrizionali . E potrebbe , in futuro , danneggiare gli agricoltori , dice Veronique Chable

“Il lavoro di selezione dei semi dimostra che siamo in grado di far crescere la pianta in condizioni molto particolari . Ma l’agricoltura moderna ha perso di vista che tutto questo si basa sulla capacità di adattamento. In un contesto di rapidi cambiamenti climatici e ambientali il mondo agricolo avrà bisogno di questo . Dovremo preservare non solo i semi , ma anche la conoscenza degli agricoltori , le due cose vanno insieme”.

Per condividere questa conoscenza , ho chiesto a Pascal di spiegare come si selezionano e raccolgono i suoi semi. 

Ecco i suoi consigli:

"Bisogna raccogliere il frutto più tardi possibile, appena prima del primo gelo così avrà vissuto non solo la siccità estiva , ma anche le piogge autunnali.

Il pomodoro è molto speciale . Quando si apre un pomodoro , i semi sono in una specie di gelatina, come un bianco d’uovo . Questa gelatina impedisce ai semi da germogliare all’interno del frutto , che è caldo e umido . 

I semi non germoglieranno fino a quando la gelatina non sarà marcita e fermentata.

È necessario dunque far fermentare i semi . 
Per questo bisogna aprire il pomodoro , togliere i semi e lasciarli per alcune ore nel loro succo , per esempio in una ciotola e ci sarà poi una fermentazione lattica.

Dobbiamo monitorare la fermentazione come il latte sul fuoco , può durare tra 6 e 24 ore , ma non deve formarsi  della muffa. Poi se prendendo un seme col dito si stacca bene dalla gelatina allora è pronto.

Si mette il tutto in un colino da tè ,si lava con l’acqua e si mette ad asciugare. così si ottiene una percentuale di germinazione tra il 98 % e il 100 %

Il peperone è diverso , basta lavare i semi , asciugarli su un setaccio fine e conservare. Per il peperoncino è lo stesso ma occorre fare attenzione perché i semi sono molto piccanti , e questo passa anche attraverso i guanti . Una volta che ho raccolto i semi di peperoncini Espelette senza guanti , ho dovuto passare la notte con le mani in acqua ghiacciata !"

joi, martie 16

Cultivating More Than a Garden in Guatemala’s Highlands

"I have a saying: Don't confuse poverty with laziness," says Doña Francisca Ros Gómez*, also known as Doña Fran. She is a 37-year-old single mother of four living in Huica, Huehuetenango, Guatemala. She is also a coffee producer, beekeeper, mushroom grower, gardener and excellent cook. Since 2012, Doña Fran began diversifying the crops that she grows as well as her sources of income. With unstable rainfall and temperature patterns in recent years, the coffee and basic grain harvests have been unpredictable. For rural people living in poverty, these changes affect their households drastically.

Doña Fran pulls a beet out of her organic garden, which she started in 2012 because her income from coffee production lowered. Photo by Anika Rice

"Four years ago I started a garden on my property," says Doña Fran. "I went to some workshops with the Esquipulas Cooperative in La Libertad, of which I am a member." Standing in her garden, she points to the beets, carrots, onions, tomatillos, cabbage and radishes that are growing healthfully. "These are the herbs. We have basil, lemon verbena, parsley, cilantro, yerba buena, and that's chamomile." She shows me each plant, handling the leaves with a gentle touch.

Squash vines wrap around coffee plants in a diversified farm system in Huica, Guatemala. Photo by Anika Rice.
Squash vines wrap around coffee plants in a diversified farm system in Huica, Guatemala. Photo by Anika Rice

"We learned organic composting. I throw layers of dried corn cobs, ashes from the kitchen, and green material onto the pile. I tell my kids to go out into the hills and bring back green plant matter, then we chop it up and layer it on." In March, she takes the compost pile out onto the concrete terrance and turns it. "If we are planting new coffee plants that year, I use it to start the seedlings. Otherwise, it goes back to the vegetables."

In 2014, Doña Fran lost 50 percent of her coffee harvest, which was her primary source of income at the time. Coffee leaf rust, a disease caused by fungal rust, devastated coffee crops all over Latin America over the last four years, so her situation was not unique. She started growing avocados, bananas, limes, papayas, oranges, peaches and squash, both for selling in town and to help feed her family. "Even still, we had to buy less food and stop buying new clothes. I also had more debt from taking out loans."

Oyster mushrooms growing in bags of dried corn cobs and bean shells provide supplemental income for Doña Fran. Photo by Anika Rice.
Oyster mushrooms growing in bags of dried corn cobs and bean shells provide supplemental income for Doña Fran. Photo by Anika Rice
Doña Fran stands among her oyster mushrooms that grow in a dark humid room attached to her house. Photo by Anika Rice

"That was when I doubled my oyster mushroom production." Doña Fran is the only person in her community cultivating oyster mushrooms. She has two mushroom farms, located in dark humid rooms that she added on to her house. She hangs plastic bags from the ceilings and fills them with corn cobs and black bean shells, both byproducts from her other crops. "I spray water on them and harvest daily. People come to my house to buy them by the pound." Each pound goes for 15 quetzales, the equivalent of about $2.00.

"Changes don't happen overnight," she tells me. "It's not easy to make people change things in their community. But the work we are doing here is for us, for our families. It is important to diversify in these times."

Doña Fran has been experimenting in the kitchen with all of her new produce. "As part of the organic gardening workshops, we had classes about cooking and nutrition for the family." A group of 25 women came to her house to attend the workshops. "We learned how to make jams and marmalades. People here never thought you could make jam out of vegetables, but we made some with beets and tomatoes. We made chard tamales, too."

Jocote popsicles in Huica, Guatemala. Photo by Anika Rice.
Jocote popsicles in Huica, Guatemala. Photo by Anika Rice

One of the best desserts I've had in Guatemala was her popsicle made with jocote, an acidic orange fruit in the cashew family. "The most surprising thing was when they made us a drink with loquat and cucumber," she says. "It was actually really good! Now we incorporate these recipes with the fresh produce into our kitchens."

"It has been because of economic need that I've started all of these projects. Just because I am poor doesn't mean I am not going to sweep my house or bathe my kids. I realized that I had to start working harder to support my family. If I don't work, who will provide for us?"

*Name changed at interviewee's request.

marți, martie 14

Wild About Burgundy

A most passionate collector makes a connection to the legendary DRC
Photo by: Robert Camuto
Collector Edmond Asseily (right) with Domaine de la Romanée-Conti codirector Aubert de Villaine in the barrel cellar


Edmond Asseily doesn't make halfway decisions. He goes all in.

As a young high-flying currency and metals trader in Europe in the 1990s, Asseily dove into Bordeaux's top growths—amassing thousands of bottles in his Paris cellar, studying châteaus and drinking every vintage he could find.

"Within seven years, I drank everything you could drink in Bordeaux back to the 19th century," he says. "I was on a learning binge."

But Asseily, now 48, wanted more. Tall and lean, the French-Lebanese hedge-fund manager has an intense personality, fluency in seven languages and a hyperactive curiosity.

In 1996, at a lavish dinner in Paris with classic French vintages, he drank 1978 Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti, which he says changed his life: "The Romanée-Conti haunted me with its sheer aromatics and delicacy I had never encountered before."

Asseily sold his Bordeaux collection in 1999 and plunged into Burgundy, fascinated by the range of wines all centered on Pinot Noir and Chardonnay.

"I wanted to understand Burgundy the way I understood Bordeaux," he says. "At the time, Burgundy was off the radar; it was still reeling from decades of poor winemaking practices. The revival had started in the '90s, led by a small number of growers."

Since that time, Asseily has become a regular fixture in Burgundy, leading his life in unexpected directions.

I first met Asseily six years ago on a visit to DRC, and I was floored by the accuracy of his palate in picking out cuvées and vintages in a blind tasting. In January, I caught up with him again in Burgundy.

Over several bottles in Beaune, he described how he learned Burgundy from the ground up, starting by walking its mythic vineyards.

In 1999, while walking the premier cru Cros Parantoux vineyard, adjacent to Richebourg, he met Christian Faurois, vineyard manager of Méo-Camuzet, who became his mentor and friend.

Two years later, the men crossed paths with DRC co-owner and codirector Aubert de Villaine.

Eager to gain de Villaine's confidence, Asseily offered to share two classic wines he had purchased from DRC's Paris distributor: DRC La Tache 1937 and a magnum of Romanée-Conti 1945.

"I was very impetuous," Asseily says with a laugh. "I wanted to learn too much too fast."

The reserved de Villaine was wary of the exuberant wine enthusiast, but accepted the offer and invited him to lunch, eventually warming to Asseily as a connoisseur and confidant.

Calling him an "enlightened amateur," de Villaine, 78, says, "Edmond has a great capacity to speak about our wines that he has tasted, with a perception that is very close to my own."

De Villaine also appreciates that Asseily doesn't just collect wines; he drinks them. "I can call Edmond a friend," he adds.

Tasting through the stellar 2015 vintage in DRC's cavernous barrel cellars, de Villaine and the effusive Asseily act as foils, seeming to feed off each other.

Pondering a glass of DRC's Grands Echézeaux, de Villaine says, "I am not good at making analogies, but for me the 2015 vintage is like the 2005 vintage plus the 2003 vintage."

Asseily elaborates: "The tannins aren't as firm as 2005; it's rounder. And you have the over-ripeness but not the dried currant flavors of 2003."

Asseily's passion for Burgundy has evolved into small sideline businesses. When he was a child, his parents left Lebanon during its civil war. Believing in his native Beirut's revival as an oasis of peace in the Middle East, he moved his family to the city and, in 2003, began importing Burgundy wines there. Asseily, who now helps run his family's investment fund, then became DRC's exclusive agent in Lebanon in 2004.

In 2010, Asseily opened a Beirut wine bar named Burgundy, partnering with a French-Lebanese doctor, Ziad Mouawad, who runs it. De Villaine honored Asseily by attending the restaurant opening and calls the Burgundy-dominated wine list "one of the most beautiful in the world."

In 2014, Asseily took over a Swiss wine importer and distributor, Maison Mathieu, from its retiring owner, and he says his focus has changed from Burgundy's stratosphere to lesser-known, young and upcoming producers. "Back in the late 1990s, I was buying La Tâche for the equivalent of 180 euros [about $200] a bottle," he says. "Now it's thousands. It's crazy!"

After a two-decade love affair, drinking Burgundies that most of us can only dream about, Asseily has concluded that terroir is important, but that the wine producer's hand has even more impact. "A great producer who farms lesser appellations will always be worthier than a less-thorough producer with the best appellations," he says of the shift in his purchases.

"Originally I was trophy hunting, but it was affordable," he says. "Now it's evolved into a treasure hunt."

vineri, martie 10

Discriminarea barbatilor

13 dovezi clare că bărbaţii sunt discriminaţi: 
 1. Femeile pot fi promovate pe criterii gen sâni, coapse, fund, buze.       Bărbaţii trebuie să aiba studii, experienţă, competenţă.  
2. În caz de dezastre, catastrofe naturale, naufragii, femeile şi copiii sunt salvaţi primii.       Bărbaţii întotdeauna la urmă.  
3. Dacă două femei se îmbrăţişează, se ţin de mână, se sărută, stau împreună etc, înseamnă că sunt prietene.       Dacă doi bărbaţi fac asta, sunt poponari.  
4. Dacă o femeie nu se descurcă cu banii, înseamnă că are o problemă financiară.       Dacă un bărbat nu se descurcă cu banii, el este un incapabil, un ratat, un neisprăvit.  
5. Dacă o femeie face nazuri, este capricioasă, cu toane, nu ştie ce vrea, îşi exprimă liber emoţiile, se destăinuie, înseamnă că e "feminină".       Dacă un bărbat face asta, înseamnă că e imatur, slab, efeminat.  
6. Femeile au dreptul să mănânce gratis la restaurant, să intre gratis în cluburi etc.       Bărbatul plăteşte întotdeauna.  
7. Dacă o femeie singură nu face sex, este o femeie cinstită.       Dacă un bărbat singur nu face sex, nu este bărbat.  
8. Dacă vrea să facă sex, femeia trebuie să aleagă.       Dacă un bărbat vrea sex, el trebuie să cucerească sau să plătească.  
9. Dacă o femeie nu satisface sexual un bărbat, nu contează, el este oricum mulţumit.       Dacă un bărbat nu satisface sexual o femeie, el este impotent. 10. Dacă o femeie naşte, este sfântă.       Bărbatul ajunge sfânt cînd e răstignit pe cruce.
11. Bărbatul trebuie să fie tot timpul amabil, politicos, atent cu femeile.       Ele nu au nici o obligaţie în acest sens faţă de bărbaţi.
12. Femeile sunt numite "sexul frumos".       Bărbaţii: "porci", "măgari" şi alte rase de animale.
13. Un bărbat, dacă are o problemă, trebuie s-o rezolve (că de-aia e bărbat).       Femeia cheama un bărbat.

marți, martie 7

O poezie de toata frumusetea

(autor necunoscut)

Mi-e grea maturitatea, mi-e greu să fiu docil
Aş da orice pe lume să redevin copil

Zburdam prin curtea plină cu raţe şi găini
Trăiau pe-atunci părinţii şi rude şi vecini
Mi le-ai luat pe toate şi-o lacrimă îmi storci
Te duci, copilărie, şi nu te mai întorci

Nu mai există basme, nici eu nu mai exist
Balaurul e şmecher, iar Făt Frumos e trist
S-au inventat claxoane, adio zurgălăi
Te duci copilărie, cu toţi eroii tăi

Un prof ce ne-nvăţase cum să plantăm stejari
A defrişat pădurea vânzând-o pe dolari
Cu cât urcam în vârstă ne suntem mai străini
Te duci, copilărie, şi devenim haini

Bunica şi bunicul ce mă-nveleau cântând
Sunt două cruci de piatră şi tac pe sub pământ
Şi mai era şi crângul, şi-un râu şi nişte tei
Te duci, copilărie, pe toate mi le iei

Din tinda casei mele, când mama îmi vorbea
Fugeau din boltă norii şi soarele zâmbea
Iar tata orice teamă din vis mi-o spulbera
Te duci, copilărie, cu fericirea mea

Făceam pe-atunci războaie cu săbii mici de nuc
Iar după bătălie mergeam să bem un suc
Azi ne-omorâm pe bune, prin diferite căi
Te duci, copilărie, şi devenim mai răi

Mă zgâriam pe braţe urcând în corcoduş
Iar cel mai bun prieten era un căţeluş
Eram atât de veseli fugind prin porumbişti
Te duci, copilărie, si devenim mai trişti...

Pe-atunci orice ninsoare mă bucura nespus
Iar ploile de vară păreau să cadă-n sus
Acum la doctor mergem, plecându-ne umili
Te duci, copilărie, şi devenim fragili

luni, martie 6

Josko Gravner in una mitica degustazione ad Onav Genova

gravner e anfore

Presentata dal Delegato dell'Onav genovese Massimo Ponzanelli, Mateja Gravner incontra il numerosissimo pubblico per parlare della sua cantina di famiglia e presentare gli stupefacenti vini del padre Josko.

All'inizio appare un po' smarrita, di fronte ad una vasta sala piena di pubblico, ma poi inizia con passione a descrivere le sue colline, che non superano i 250 metri slm, al confine con la Slovenia, con vigneti di Ribolla e Pignolo, tipicamente friulani, ma anche di uve da vitigni internazionali, vigne che la sua famiglia coltiva nei 15 ettari di terreni marno-calcarei intorno alla grande casa dei suoi antenati, costruita oltre 300 anni fa.

DSC_0062 2Ma quando afferma –" Noi non siamo un'Azienda biologica certificata, siamo prima di tutto contadini che rispettano onestamente la natura, perché le cose che si fanno con coscienza non hanno bisogno di certificazioni e di regole" – ecco che il suo tono si fa deciso e quasi orgoglioso e noi, pubblico, cominciamo a capire il significato e la concezione che c'è dietro la produzione Gravner.

gravner in vignaCi racconta che, negli anni '90 il padre capì che aveva sbagliato ad estendere troppo la coltivazione della vite e provvide a limitarne gli spazi per creare un habitat migliore attraverso l'inserimento di alberi, leguminose, piante di vario tipo, quali olivi, meli, cipressi e di stagni e laghetti proprio perché prese coscienza che l'acqua era necessaria per ricreare un equilibrio naturale in cui potessero vivere gli animali, i pesci e gli uccelli. Questi ultimi tornarono tra gli alberi e per accoglierli furono addirittura costruiti dei nidi artificiali. "Cerchiamo di essere meno dannosi e il più possibile rispettosi della natura", afferma Mateja.

Così come sono rispettosi con la vite. La cura del vigneto consiste soprattutto nell'assecondare la natura aspettando che si compia il suo ciclo e limitando l'intervento dell'uomo, le vendemmie sono quasi sempre avanzate, almeno fino al mese di ottobre, perché –" le uve vanno raccolte al meglio, quando sono veramente mature perché sono la base dei vini buoni in quanto in cantina non si aggiunge né si toglie nulla"-

DSC_0022Ci racconta che, dopo un periodo di vinificazione tradizionale, Josko, dopo un viaggio in California, durante il quale disse di aver imparato cosa non si deve fare nella vinificazione, decise di eliminare tutti i trattamenti chimici, a parte lo zolfo; successivamente scoprì, in seguito a sperimentazioni, che solo con le bucce e senza lieviti il vino manteneva il sapore dell'uva che lo aveva prodotto. Nel 97 produsse la prima Ribolla senza lieviti che sapeva finalmente di Ribolla. Fu eliminato l'acciaio, non si controllarono più le temperature, l'uva si teneva a fermentare in grandi tini senza aggiungere niente.

Nel 2001 il passaggio alle anfore.

gravner e anforeLe anfore permettono una macerazione lunghissima senza il controllo della temperatura e, se l'uva è buona, non c'è bisogno di aggiungere sostanze. La prima anfora fu acquistata nel '97 anche se Gravner ne aveva sentito parlare, 20 anni prima, da Luigi  Veronelli e dal prof. Scienza e si sapeva che l'anfora veniva utilizzata in Georgia per la vinificazione. Ci vollero 5 anni, dal 2000 al 2005, per avere le anfore e infine si creò la cantina dove il pavimento e i muri, all'interno, sono costruiti in modo da rendere l'ambiente omogeneo con l'esterno, per non provocare all'uva uno shock termico al momento della vendemmia. Le anfore sono fatte di argilla cotta, non contengono tracce di materiali pesanti, pericolosi per la salute dell'uomo. All'esterno, poi, l'anfora viene ricoperta con sabbia e calce per creare un guscio protettivo.

Le uve, ottenute con un forte rispetto del territorio e coltivate senza prodotti chimici, pigiate o pigiadiraspate, sono messe direttamente nelle anfore, dopo aver tolto gli acini marci e i raspi, se necessario, a seconda dell'annata. Durante la fermentazione, sei sono le follature giornaliere per proteggere col liquido le bucce che emergono, affinchè non siano attaccate dalle muffe. Non ci sono regole per la durata della fermentazione, tutto dipende dall'annata e, dopo la malolattica, l'intero processo si ferma intorno a marzo / aprile. Terminata la svinatura, il liquido passa in grandi botti per 15 giorni ed ancora in anfora per sei mesi.

DSC_0063Nel mese di settembre viene messo ad affinare ingrandi botti di rovere per 7 anni: si è scelto questo tempo perché le cellule umane si rinnovano ogni 7 anni e la natura ci suggerisce che, in tale periodo di tempo, si compie un ciclo vitale. Le Riserve prevedono 14 anni di affinamento.


"Breg" 2008  Igt Venezia Giulia bianco (Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Riesling)

Vino fermentato sulle bucce; servito a temperatura ambiente come i vini rossi. Bellissimo colore ambrato brillante che dal punto di vista cromatico si stacca da tutti i vini che solitamente conosciamo. Colore che ricorda certi metalli preziosi, quali, per esempio, l'ambra. All'olfatto è fresco e subito inonda le narici con sentori vari e cangianti: ginger, frutta secca, zafferano, erbe aromatiche, note del tè, legno di sandalo. In bocca intenso ed imperioso con struttura, potenza e lunghezza. Percepiamo un bel tannino, una struttura importante, ben armonizzata. Vino estremamente giovane, con acidità fresca e viva. Perfettamente amalgamato ed armonico. Chiude con buona morbidezza.

"Breg" 2007 Igt Venezia Giulia Bianco

Il vino si è aperto in ritardo rispetto al primo ma si rivela altrettanto interessante. Bellissimo colore ambrato brillante, simile al precedente ma forse con maggior brillantezza. Olfatto: tè aromatico, note erbacee, fieno e erba tagliata, frutta secca, nocciola, mandorla, canditi: vino di grande complessità aromatica. L'olfatto si evolve di minuto in minuto. Vini che sfidano tempi lunghissimi con grande maturità. In bocca grande acidità, grande freschezza, tannini lievi, astringenza da bucce, un vino che trascende l'idea di vini bianchi. Questo vino è più composto e con struttura un po' superiore rispetto al precedente, con finale pulito e lunghissimo.

Ribolla Igt Venezia Giulia 2008

Colore ambrato e luminoso. Al naso sentore di fiori essiccati, nota di tè, zafferano, nota di pasticceria, naso simile al primo vino della  stessa annata. Note speziate di ginger, erbe aromatiche, mandorle e canditi. In bocca la Ribolla presenta una nota piacevolmente amaricante, a differenza del Breg. Il tannino è presente in maniera morbida ma l'equilibrio è mantenuto perché si tratta di un vino di corpo e di sostanza. L'elemento alcolico induce ad una percezione che tende verso la dolcezza. L'anfora conferisce al vino delle caratteristiche comuni ma non va ad appiattire il gusto.

Ribolla Igt Venezia Giulia 2007

Bellissimo colore ambrato, colore straordinario. Naso: la vendemmia 2007 parte piano ma vince sulla lunghezza; nota di zenzero, spezie dolci, cannella, anice stellato, ginepro; naso intrigante, dolce ed espressivo.  L'evoluzione nel bicchiere è notevole. Vino molto complesso che si evolve nel bicchiere. La Ribolla risulta più strutturata del Breg con note più complesse e con finale amaricante.

"Breg" 2004 Igt Venezia Giulia rosso (Pignolo)

Il Pignolo è un vino estremamente tannico che richiede molto invecchiamento. Sensazioni verdi, note aromatiche, note di carne macerata, pelle di salame. Estrema gioventù di questo vino sia per tecnica di vinificazione sia per la caratteristica di questo vitigno. Note olfattive balsamiche, prugna secca disisdratata, spezie come pepe. Vino che dà sensazioni emozionali.

 "Rujno" 2001 Igt Venezia Giulia rosso (Merlot)

Rujno è vino da occasioni speciali, nelle annate normali prende il nome di Rosso Gravner. Uve da vigneto del '67 che fa  capire la capacità tecnica di vinificazione perché questo, a differenza dei bianchi, di può confrontare con altri Merlot. Olfatto: straordinario e ricco che dimostra ancora  gioventù anche se prevalgono le sensazioni terziarie. Vino di bella maturità, con note di tostatura, caffè e cacao. Maestoso e denso, ricco di note importanti tipo le note ematiche e speziate. In bocca prevalgono elementi di eleganza e finezza; vino di straordinaria eleganza e pulizia.

Ha partecipato alla serata Fiorenzo Sartore esperto degustatore Onav.

Enrica Bozzo